Вопрос-ответ

Если вы любитель (любительница) рискованных экспериментов, то можно попробовать нанести жидкие обои на старые бумажные. Как считают люди, для которых ремонт квартир – профессия, может, они и не отвалятся, если повезет, но «пузыри», скорее всего, вылезут непременно. Так же можно поупражняться и с неподготовленной кирпичной стеной. Однако, если вам нужен качественный интерьер, лучше соблюдать классическую схему нанесения жидких обоев. Для начала вспомним, что из себя вообще представляет этот материал? Жидкие обои – не что иное как декоративная штукатурка на основе натурального целлюлозного волокна и связующего вещества. В самом начале их делали из чистой целлюлозы, потому и назвали «обоями». При нанесении на стену они образуют влагостойкое, гладкое покрытие без швов, которое медленно выцветает, обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией. Причем жидкие обои обладают свойством регулировать влажность в помещении. И если их наклеить, например, на потолок в ванной, зеркала там перестанут запотевать и исчезнет духота. Но вот вода на них попадать не должна, иначе обои размокают. Ну а теперь о том, как жидкие обои правильно наносить.
Обрабатываемая поверхность (бетон, штукатурка, гипсокартон и т.п.) должна быть очищена от пыли, масла, олифы, смол, ржавчины, водорастворимых красок, остатков старых обоев, бронзового наката, следов «протечек». Особое внимание следует уделить выступам металла (гвозди, арматура), старого оргалита, пятен масла, замазок и краски на основе олифы, недостаточно разгашенным толстым слоям известковой побелки. Если не загрунтовать все эти места, на свежем покрытии могут вылезти желтые или белесые пятна. А все потому, что вода из покрытия, имея несколько повышенную щелочную реакцию, растворит в себе загрязняющие компоненты и по мере высыхания (движения паров воды изнутри наружу) выведет их на поверхность. Устранять проблему нужно, исходя из механизма образования пятен. То есть создавать водонепроницаемую пленку между загрязненной поверхностью и слоем покрытия. Для этих целей годятся шпатлевки для наружных работ, цинковые белила, эмалевые краски и т.д. В случае, если вы пользуетесь качественной шпатлевкой, нет смысла вкладывать большие усилия и средства в подготовку всей поверхности (полная зачистка и изоляция), что весьма дорогостоящее мероприятие. Перед нанесением зачистите и загрунтуйте только явные признаки нежелательных проявлений. Ну, а если все-таки после высыхания на стене появились пятна, удалите с этого участка покрытие мастерком, предварительно размочив его водой. Далее загрунтуйте его и вновь нанесите смесь. Внимание! Перед нанесением по краям участка надо размочить покрытие. В этом случае граница будет наиболее расплывчата и незаметна.

Установка акриловой ванны является сложной процедурой и требует хорошей подготовленности и максимум внимания.

Акрил не терпит небрежного отношения. Одно неправильное движение и акриловая ванна испорчена, в особенности, когда требуется вырезать отверстие под смеситель.

Кроме того, установка акриловых ванн имеет несколько особенностей, потому что для этого применяется специальный каркас с регулируемыми по высоте ножками. Поэтому самым лучшим решением будет пригласить специалиста из компании, специализирующейся на установке сантехнического оборудования.

Самостоятельная установка

1. Для начала подготовьте площадку.
2. В случае если в комплекте предполагается гидромассажное оборудование, то уделите внимание электропроводке. Максимально приблизьте выводы питающего электрического кабеля к местам будущего расположения насоса, компрессора и блока управления.
3. Изолируйте проводку и заземлите контакты.
4. На следующем этапе подведите водопроводные и канализационные трубы, которые к месту будущего расположения ванны. При этом не забывайте о том, что они не должны мешать плотному примыканию бортов ванны к стенам и быть доступными для обслуживания.
5. Далее используя регулируемые ножек каркаса ванны, производите её установку относительно горизонтальной поверхности и высоты декоративных панелей.
6. На следующем этапе монтажа подключите канализационную систему с помощью входящего в комплект гидравлического затвора. Установите смесители, электрооборудование и панели.
7. После завершения всех работ производите проверку герметичности ванны.
    

Техническое заключение – весьма кропотливая процедура. Делают ее специально приглашенные профессионалы. Существуют определенные фирмы. В процессе изучения особенностей помещения специалисту приходится тщательно исследовать объект будущей перепланировки. Оно и немудрено. Прежде чем будет начата перепланировка или реконструкция (если они вообще возможны), нужно получить ответы на массу вопросов. Ведь в конечном итоге техническое заключение должно дать ответ на самый важный вопрос – возможна ли реализация задуманного проекта и не потребуется ли осуществление каких-либо изменений. С этой целью здание будет тщательно изучено, что называется, «от» и «до». В первую очередь выносится оценка общей степени износа конструкций. Специалисты определяют, какие стены являются несущими (особенно в старых зданиях) и каково в целом их состояние. Тщательно будет изучен и план перекрытий, а также многие другие жизненно важные аспекты.

При составлении технического заключения в обязательном порядке производят:  

•    описание существующего здания;
•    обмерочные работы;
•    исследование грунтов оснований;
•    обследование технического состояния фундаментов;
•    обследование стен;
•    обследование межэтажных перекрытий;
•    обследование перекрытий над подвалом;
•    обследование чердачных перекрытий;
•    обследование стропил, кровли, чердачных помещений;
•    обследование лестниц;
•    обследование колонн;
•    вскрытие конструкций;
•    обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций, узлов и деталей;
•    технический отчет по материалам обследования с выводами и рекомендациями.

Разумеется, при столь дотошном изучении помещения нередко удается выявить дефекты конструкций, которые в дальнейшем могли бы спровоцировать аварию, а также причины возникновения этих дефектов. В любом случае заказчик технического заключения получает полную информацию не только о возможности перепланировки или реконструкции, но и о необходимости устранения неполадок в здании или конкретном помещении.

Кстати, составление технического заключения может принести пользу даже после проведенной в помещении перепланировки. Оно позволяет, например, определить, насколько уже проведенные работы соответствуют строительным, санитарным и пожарным нормам, и не превышена ли допустимая норма на

Старые обои нужно очень сильно намочить, дать постоять, и они легко снимутся. Чем сильнее намочите, тем лучше. А вот краску с бетонной стены удалить достаточно сложно. Если она хорошо держится, лучше ее вообще не трогать. Легко зашкурить крупнозернистой шкуркой – и клеить. Если же стену все же нужно зашпатлевать, то покройте окрашенную стену «Бетон-контактом», затем зашпатлюйте, и можете клеить бумажные обои или наносить жидкие.

Если вы любитель (любительница) рискованных экспериментов, то можно попробовать нанести жидкие обои на старые бумажные. Как считают люди, для которых ремонт квартир – профессия, может, они и не отвалятся, если повезет, но «пузыри», скорее всего, вылезут непременно. Так же можно поупражняться и с неподготовленной кирпичной стеной. Однако, если вам нужен качественный интерьер, лучше соблюдать классическую схему нанесения жидких обоев. Для начала вспомним, что из себя вообще представляет этот материал? Жидкие обои – не что иное как декоративная штукатурка на основе натурального целлюлозного волокна и связующего вещества. В самом начале их делали из чистой целлюлозы, потому и назвали «обоями». При нанесении на стену они образуют влагостойкое, гладкое покрытие без швов, которое медленно выцветает, обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией. Причем жидкие обои обладают свойством регулировать влажность в помещении. И если их наклеить, например, на потолок в ванной, зеркала там перестанут запотевать и исчезнет духота. Но вот вода на них попадать не должна, иначе обои размокают. Ну а теперь о том, как жидкие обои правильно наносить.

Обабатываемая поверхность (бетон, штукатурка, гипсокартон и т.п.) должна быть очищена от пыли, масла, олифы, смол, ржавчины, водорастворимых красок, остатков старых обоев, бронзового наката, следов «протечек». Особое внимание следует уделить выступам металла (гвозди, арматура), старого оргалита, пятен масла, замазок и краски на основе олифы, недостаточно разгашенным толстым слоям известковой побелки. Если не загрунтовать все эти места, на свежем покрытии могут вылезти желтые или белесые пятна. А все потому, что вода из покрытия, имея несколько повышенную щелочную реакцию, растворит в себе загрязняющие компоненты и по мере высыхания (движения паров воды изнутри наружу) выведет их на поверхность.

Устранять проблему нужно, исходя из механизма образования пятен. То есть создавать водонепроницаемую пленку между загрязненной поверхностью и слоем покрытия. Для этих целей годятся шпатлевки для наружных работ, цинковые белила, эмалевые краски и т.д. В случае, если вы пользуетесь качественной шпатлевкой, нет смысла вкладывать большие усилия и средства в подготовку всей поверхности (полная зачистка и изоляция), что весьма дорогостоящее мероприятие. Перед нанесением зачистите и загрунтуйте только явные признаки нежелательных проявлений. Ну, а если все-таки после высыхания на стене появились пятна, удалите с этого участка покрытие мастерком, предварительно размочив его водой. Далее загрунтуйте его и вновь нанесите смесь. Внимание! Перед нанесением, по краям участка, надо размочить покрытие. В этом случае граница будет наиболее расплывчата и незаметна.

На ваш вопрос нельзя ответить однозначно. Универсального рецепта, какой радиатор считать самым лучшим, не существует. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Нельзя с уверенностью утверждать, что, например, импортные радиаторы отопления лучше отечественных или наоборот. Многое зависит от того, где вы хотите этот радиатор установить. В квартире много-этажного дома или в загородном коттедже. К тому же, в отечественных сантехнических системах, в том числе отопительных, используется более высокое давление, чем в импортных. Поэтому, выбирая импортные отопительные приборы, надо внимательно смотреть на их технические характеристики. На степень их адаптированности к российским условиям. Приведем вашему вниманию таблицу с сайта http://www.tedremont.com/. Там же есть несложные схемы расчета мощности чугунных и биметаллических радиаторов. «Конвекция» в таблице означает примерно то же, что «сквозняк», чем выше сквозняк=конвекция, тем ниже уровень комфорта. Высокая температура теплоносителя означает повышенный износ.

Что такое стеклопакет?

Стеклопакет – это отдельный элемент окна, где несколько пластин стекла герметично соединены друг с другом. Площадь стеклопакета составляет практически всю площадь окна, поэтому от этого высокотехнологичного изделия зависят эксплуатационные качества конструкции в целом: внешний вид окна, комфорт в помещении, его защищенность и ваши расходы на отопление. Стеклопакеты могут иметь различные форму, площадь, толщину и, соответственно, разный коэффициент теплопередачи и звукопоглощения. По желанию заказчика используются различные виды стекла: теплосберегающее, тонированное, матовое, зеркальное. В зависимости от количества стекол стеклопакеты бывают одно-, двухкамерными. Камеры стеклопакета заполняются сухим воздухом. Не следует путать стеклопакет с оконной конструкцией, частью которой он является.

Влияет ли расстояние между стеклами в стеклопакете на его  теплозащитные свойства?

Как показали испытания, сопротивление теплопередаче, которое характеризует теплоизоляционные свойства стеклопакета, практически не изменяется при увеличении расстояния между стеклами от 16 до 100 мм. Согласно действующему ГОСТ 24866-89 «Стеклопакеты клееные», последнее может колебаться от 6 до 16 мм.

Как с помощью окон со стеклопакетами защититься от шума в домах, расположенных вдоль оживленных магистралей?

Современные технологии производства профиля и стекла позволяют найти индивидуальные решения при разных уровнях шумовой нагрузки. Прежде чем решить, какое окно выбрать, обязательно посоветуйтесь со специалистами. Эффективность звукоизоляции зависит от типа и толщины стекла.

При использовании разнотолщинных стекол исключаются явления резонанса, использование стеклопакета меньшего размера также увеличивает шумоизоляцию окна. Существуют укрепляющие стеклопакеты с применением бронированной пленки А1, А2, А3. При их разрушении осколки остаются на специально нанесенной пленке, исключая возможность порезов и травм.

Какие стекла используются в производстве стеклопакетов?

Выбор стекла для стеклопакета зависит от тех требований, которые заказчик предъявляет к стеклопакетам. Ассортимент выпускаемого стекла очень велик.

Хочу вставить стеклопакет с большим количеством стекол. Возможно ли это?

Изготовление такой конструкции не представляет особой сложности. Действительно, увеличение количества стекол способствует повышению теплозащиты и звукоизоляции оконного блока.

Стеклопакет из 5 стекол имеет коэффициент сопротивления теплопередаче приблизительно 0,83 (м.кв.*С) /Вт (при том, что для Екатеринбурга достаточно 0,55 (м.кв.*с) /Вт). Но дело в том, что дополнительные стекла значительно снижают проникновение света в помещение (на 50  %), увеличивают вес и стоимость изделия. Необходимых показателей тепло- и звукоизоляции можно достичь другими способами (использование энергосберегающих стекол).

Перлит (в переводе с французского – жемчуг) получают в результате термической обработки вулканической алюмосиликатной породы. Он обладает отличными сорбционными свойствами, огнестоек, химически инертен, биостоек. Вспученный перлит – высокоэффективный тепло– и звукоизоляционный пористый материал. Температура его применения – от -200 до +900°С. Теплопроводность составляет 0,04–0,09 Вт/мк, при насыпной плотности 75–250 кг/м3. Не случайно поэтому перлит используют в криогенной технике для теплоизоляции, в частности, сосудов с жидким азотом. Однако некоторые специалисты считают, что не стоит пытаться самостоятельно приготовить теплый раствор на основе перлита, поскольку из-за своего высокого водопоглощения (практически один к одному) это весьма капризный материал – без специальных добавок вряд ли удастся что-то сделать. Проще купить готовый.

Следует помнить, что перлит – очень легкий материал, и работать с ним можно только в закрытом помещении, где нет ветра и сквозняков, и вообще к материалу нужно приноровиться. Насыпаем осторожно два ведра перлита, чтобы он не разлетелся, в какую-нибудь емкость. Так же осторожно вольем в емкость одно ведро воды и хорошенько все перемешаем. При этом образовавшаяся масса уменьшится в объеме. Затем всыпаем 1/2 ведра цемента марки «300» или «400». Снова перемешаем. Добавляем еще 1/2 ведра воды и опять перемешаем. Смесь снова значительно уменьшится в объеме, поэтому можно всыпать еще одно ведро перлита и смесь перемешать, долив еще немного воды — 0,5—1,0 л. Смесь в результате получается сухая, рассыпчатая, хочется еще добавить воды. Однако не следует спешить. При дальнейшем перемешивании смесь становится все более пластичной, вода начинает выступать, как отдельная фаза. Смесь готова.

Отвечает Денис Овцын, генеральный директор компании «ВПП» («Высокопрочный пенобетон»)

Пенобетон – это ячеистый бетон, с циклом жизни 300 лет. В отличие от газобетона его получают не путем химической реакции, а в результате механического смешивания в специальных установках цемента, песка и пенообразователя – вспенивающего реагента. В отличие от полистиролбетона, пенобетон экологически и пожаробезопасен, долговечен. Основное преимущество пенобетона в исключительной надежности применяемых компонентов (проверено веками): песок (наполнитель), глина (цемент), вода (растворитель), пено-образователь (мыло).

Пенобетон – экологически-чистый «дышащий» материал с хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. Пенобетон бывает автоклавный (производится при высоком давлении и температуре) и неавтоклавный (производится в естественных условиях). Неавтоклавный пенобетон, обладая теми же свойствами, что и автоклавный, сравнительно дешев, потому за ним большое будущее, о нем в
последствии и пойдет речь.

Пеноблок – тот же самый пенобетон, но укомплектованный в блоках. Жидкий материал заливается в специальные формы, которые разбираются, когда он твердеет, получаются аккуратные бруски. Наряду с кирпичом пеноблок применяется для строительства. Пеноблок должен быть качественный и, желательно, сертифицированный, иначе, если производитель допустил какие-то просчеты в технологии, не исключены неприятности. Материал может начать крошиться, а если при замесе переложили песка – он становится тяжелым, и его тепло-технические характеристики ухудшаются. Поэтому, прежде чем приобретать пеноблоки, в качестве которых вы не уверены, лучше сдать образцы из этой партии на экспертизу. Она обойдется вам в три тысячи рублей, но избавит от многих проблем.

Прогрессивный способ строительства – строительство из монолитного пенобетона. Последние три-четыре года в России такая технология набирает популярность в малоэтажном строительстве. Монолит – это заливка пенобетона прямо на строительном объекте в так называемую опалубку, которая удерживает смесь в определенном положении до застывания. Вертикальном – будь это стены или перегородки, горизонтальном, если речь идет о заливке плиты перекрытия. Опалубка бывает съемная и несъемная. Несъемная – та, которая после заливки не убирается, а конструкционно остается в стене или перекрытии.

Наиболее выгодной я считаю кирпичную опалубку. Что это такое? Допустим, возводится коробка коттеджа: кирпичная кладка лицевая, кирпичная кладка внутренняя. В пространство между ними специальной установкой заливается пенобетон. По 50 см за один раз. В таком случае он не оседает. Прошли по периметру коробки, после затвердевания прошли опять. Два этажа дома с кирпичной опалубкой можно поднять за месяц-полтора. Благо, что сейчас на рынке есть оборудование, которое позволяет лить пенобетон самостоятельно. Сейчас мы даже выпускаем маленькие установки, которые работают от сети 220V. Они очень просты в использовании и востребованы. Пенобетонная cмесь готовится в одной камере, по определенной рецептуре, обычная плотность монолитного пенобетона – 450 кг на кубический метр.

Еще часто спрашивают – может ли быть опалубка не кирпичной? Может быть и деревянной, и из профлистов или из ЦСП. На опалубку из ЦСП, дерева будет влиять влажность, которая может привести к поверхностной деформации, в случае же профлиста стены отделаны железом, деформироваться нечему, но в том и другом случае, для эстетики, стены нужно отделывать сайдингом. Но мы не один год с монолитом работаем, проверяли опытным путем разные варианты и пришли к выводу, что кирпичная опалубка наиболее выгодна. Во-первых, это престижно, во-вторых, дом получается мощный, солидный, в-третьих, очень теплый. По эксплуатационным параметрам такой дом идентичен кирпичному, у которого толщина стены 2 м.

Максимальная пожарная безопасность, прочность, надежность и долговечность – все это, для большинства людей, определяет привлекательность каменного дома. А применение технологии монолитной заливки неавтоклавным пенобетоном еще и повышает комфорт жилища за счет естественного воздушного массообмена. И у вас наряду с надежностью каменных палат, появляется атмосфера комфорта и уюта деревянного дома.

Есть бетон и есть железобетон. Есть гипсокартон, состоящий из прессованного гипса, оклеенного бумагой. И есть гипсоволокно, которое делают по другой технологии. Измельчают макулатуру – бумажные отходы, смешивают их с гипсом и пищевыми добавками. Полученную смесь прессуют. В результате получается гипс, армированный волокном. А это уже другая прочность.  И более высокая, чем у гипсокартона, вязкость. ГВЛ пластично – его можно резать и обрабатывать любым способом (пилой, напильником, рубанком) – обработанная кромка не будет крошиться.

Гипсоволокнистыми листами – можно отделывать как жилые, так и нежилые помещения. Особенно те, где есть повышенные требования к пожарной безопасности, влагостойкости (кухни, ванные, подвалы, гаражи). Хорош ГВЛ и в том случае, если нужна повышенная жесткость строительных конструкций (спортивные залы, корты),  и при  специфических требованиях  к экологической безопасности, т. к. уровень естественного излучения у ГВЛ в три раза меньше, чем у кирпича. Этот лист применяют при строительстве перегородок, подвесных потолков, облицовке стен, настиле полов. Кроме того, он прекрасно подходит для отделки наклонных поверхностей, например, мансард. От того, что вы собрались делать, зависит и технология. При облицовке стен ГВЛ можно монтировать как на специальные клеевые составы, так и  на металлический и (сейчас гораздо реже) деревянный каркас.

Гвозди и шурупы «взаимодействуют» с ГВЛ как с деревом, то есть вбиваются и вворачиваются без труда. Для изготовления подвесного потолка выпускаются специальные металлические подвесные системы. С их помощью потолок можно вывесить на расстоянии от 100 мм от конструкционного потолка и ниже. А в образовавшемся пространстве разместить осветительную арматуру, провода, кабели, вентиляционные короба и т.д. Если конструкционный потолок не был идеально ровным, то подвесной потолок из ГВЛ даст возможность и арматуру разместить, и потолок выровнять. Кроме того, в продаже имеются специальные Комплектные системы Авангард KNAUF, куда включаются не только отделочные материалы, но и элементы каркаса (профили), крепежные детали (шурупы, винты самонарезные), шпатлевки, грунтовки, специализированный инструмент и приспособления для производства работ, а также комплект информационно-технической документации с практическими рекомендациями по монтажу, техническими решениями тех или иных узлов с приведением наглядных рисунков и чертежей, расчетов потребного количества отделочных материалов и комплектующих изделий на единицу поверхности.Что касается покраски, то этот материал имеет хорошие адгезионные свойства, по-русски говоря, к нему отлично «липнет» все, что угодно: любая краска, обои, шпаклевка. Конечно, если вы его покроете масляной краской – «дышать» он перестанет.